Due diligence della filiera moda: perché monitorare i fornitori è diventato indispensabile (e come iniziare)

Nella moda, la maggior parte dell'impatto sociale e ambientale di un capo non nasce in azienda, ma a monte: nelle filature, nelle tintorie, nei laboratori di confezione e nei terzisti a cui questi, a loro volta, affidano parte del lavoro. Solo sul fronte del clima, oltre il 70% delle emissioni del settore viene da queste fasi a monte. È lì che si concentrano i rischi più importanti, ed è lì che, spesso, la visibilità del brand si ferma.

Fino a poco tempo fa monitorare quella parte di filiera era "solo" una buona pratica. Oggi, con il regolamento europeo sul lavoro forzato, la direttiva CSDDD e i provvedimenti dei tribunali italiani, è diventato il modo concreto per proteggere contratti, reputazione e accesso al mercato.

In questo articolo vediamo cosa significa fare due diligence della filiera moda, perché il monitoraggio dei fornitori non può più essere rimandato e come impostarlo passo dopo passo, senza farsi travolgere dai dati.

Cosa significa fare due diligence della filiera moda

Fare due diligence della filiera significa identificare, prevenire e ridurre i rischi che le attività dei propri fornitori possono generare su persone e ambiente: lavoro forzato o minorile, salari e orari non conformi, sicurezza dei lavoratori, uso di sostanze chimiche, inquinamento.

Il riferimento per il settore è la Guida OCSE sulla due diligence per filiere responsabili nel settore abbigliamento e calzature, che descrive un processo in sei fasi:

1. integrare la condotta d'impresa responsabile nelle policy e nei sistemi di gestione;
2. identificare e valutare i rischi nella filiera;
3. prevenire e mitigare gli impatti negativi;
4. monitorare nel tempo l'efficacia delle azioni;
5. comunicare come vengono gestiti i rischi;
6. porre rimedio, o collaborare a farlo, quando l'azienda ha causato o contribuito a un impatto negativo su lavoratori, comunità o ambiente.

Il punto chiave è l'approccio basato sul rischio: non si tratta di controllare tutti i fornitori allo stesso modo, ma di concentrare tempo e risorse dove la probabilità e la gravità dei problemi sono maggiori. Ed è proprio questo approccio che oggi ritroviamo, con pochissime differenze, nelle normative europee.

Perché il monitoraggio dei fornitori è diventato indispensabile

Tre spinte, diverse tra loro, stanno portando nella stessa direzione: chi vende nel settore moda deve poter dimostrare di conoscere e controllare la propria filiera.

Il regolamento UE sul lavoro forzato riguarda tutte le aziende

Il Regolamento (UE) 2024/3015 vieta di immettere sul mercato europeo, mettere a disposizione o esportare prodotti realizzati, anche solo in parte, con lavoro forzato. Si applica dal 14 dicembre 2027 e, a differenza di altre norme, non prevede soglie dimensionali: vale per qualsiasi operatore economico, PMI comprese.

Alcuni aspetti da tenere presenti:

• il divieto riguarda anche i prodotti già a magazzino o sugli scaffali a quella data;
• se un'autorità accerta una violazione, può ordinare il ritiro dal mercato e lo smaltimento dei prodotti (riciclo, donazione o distruzione);
• la due diligence non è un obbligo formale, ma le linee guida pubblicate dalla Commissione nel 2026 la indicano come lo strumento principale per prevenire il rischio, e si basano proprio sulle sei fasi OCSE.

In pratica: se un'autorità chiede informazioni su un prodotto, la risposta migliore è un processo di controllo dei fornitori già attivo e documentato.

La CSDDD dopo l'Omnibus: meno aziende obbligate, stessa pressione sulla filiera

Con la Direttiva (UE) 2026/470, pubblicata a febbraio 2026 nell'ambito del pacchetto Omnibus I, la CSDDD è stata ridimensionata: si applicherà dal 26 luglio 2029 alle aziende con oltre 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di fatturato (Clifford Chance).

Poche aziende della moda italiana rientrano direttamente in queste soglie. Ma i grandi gruppi che ne fanno parte dovranno individuare e valutare i rischi della propria catena di fornitura, dando priorità ai partner commerciali diretti: per molti brand, produttori, lanifici, tessiture e laboratori italiani. La direttiva chiede che le richieste di informazioni ai partner più piccoli siano mirate e proporzionate, e usate solo quando i dati non sono disponibili altrimenti. Per un fornitore, avere i propri dati ESG già in ordine e pronti da condividere diventa quindi un vantaggio nel rapporto con i grandi clienti.

In Italia il banco di prova sono stati i tribunali

Dal 2024 il Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria nei confronti di diverse società della moda e del lusso, tra cui Alviero Martini, Giorgio Armani Operations, Manufactures Dior e Loro Piana, per non aver vigilato a sufficienza su fornitori e subfornitori in cui erano emersi casi di sfruttamento. Si tratta di misure di prevenzione, non di condanne.

Il dato interessante è come ne sono uscite. Nel caso di Loro Piana, la misura è stata revocata in anticipo nel 2026 dopo un percorso che ha incluso team dedicati alla verifica dei fornitori, circa 2.400 audit dal 2024, l'interruzione dei rapporti con oltre 100 fornitori e subfornitori non conformi e nuove procedure su capacità produttiva, inventari e prezzi di acquisto.

Il messaggio per il settore è chiaro: il controllo della filiera si dimostra con processi, verifiche e documenti, non con le dichiarazioni. Anche sul fronte normativo nazionale il tema resta aperto: la certificazione di conformità delle filiere della moda, prevista in una prima versione della legge annuale PMI, è stata stralciata a marzo 2026 in attesa di un provvedimento dedicato.

Come impostare il monitoraggio dei fornitori in 5 passi

Non serve partire con un sistema perfetto. Serve un metodo che si possa ripetere ogni anno e che lasci traccia di quello che è stato fatto.

1. Mappare la filiera oltre il primo livello

Il primo passo è sapere chi produce cosa, e dove. Non solo i fornitori diretti, ma anche le lavorazioni esterne: tintorie, stamperie, laboratori di confezione, terzisti a cui il fornitore diretto subappalta. È spesso in questo secondo livello che si nascondono i rischi maggiori, come dimostrano i casi italiani.

2. Segmentare i fornitori per livello di rischio

Non tutti i fornitori pesano allo stesso modo. Un primo rating si può costruire incrociando pochi criteri: paese e area produttiva, tipo di lavorazione, volumi e rilevanza strategica, ricorso al subappalto, storico di non conformità. Il risultato è una mappa che indica dove concentrare le verifiche più approfondite.

3. Raccogliere evidenze, non solo dichiarazioni

Per ogni segmento servono informazioni coerenti con il rischio:

• certificazioni sociali e ambientali (con le relative date di scadenza);
• policy su lavoro, salute e sicurezza, gestione chimica;
• questionari di self-assessment calibrati sul tipo di fornitore;
• audit di seconda o terza parte per i fornitori più critici.

4. Verificare la coerenza dei dati

Un certificato valido non basta, se i numeri non tornano. Capacità produttiva rispetto ai volumi ordinati, prezzi d'acquisto compatibili con un costo del lavoro regolare, subfornitori dichiarati: sono le stesse verifiche introdotte nei percorsi correttivi valutati positivamente dal Tribunale. Qui emergono le incongruenze che meritano un approfondimento.

5. Monitorare nel tempo e documentare

La due diligence non è una fotografia annuale. Le certificazioni scadono, i fornitori cambiano, le azioni correttive vanno seguite fino alla chiusura. Tutto deve restare tracciato e consultabile, perché è proprio la documentazione a dimostrare, a un cliente o a un'autorità, che il controllo c'è stato.

Il vero collo di bottiglia: i dati dei fornitori

Sulla carta il metodo è chiaro. Nella pratica, chi si occupa di filiera sa che il problema è un altro: gestire le informazioni. Questionari inviati via e-mail, file Excel in versioni diverse, certificati in PDF sparsi tra caselle di posta e cartelle condivise, solleciti continui a fornitori che rispondono in tempi e formati diversi.

Con qualche decina di fornitori è faticoso. Con centinaia diventa ingestibile: le scadenze passano senza che nessuno se ne accorga, i dati raccolti per un cliente non sono riutilizzabili per il successivo e, quando serve dimostrare cosa è stato fatto, ricostruire lo storico richiede giorni.

È per rispondere a questo problema che abbiamo sviluppato ESGMetrics, la piattaforma di Cikis per la gestione ESG della filiera moda, che permette di:

• avere in un pannello unico dati aziendali, certificazioni, policy, audit e punti di forza e criticità di ogni fornitore;
• inviare questionari a tutta la filiera in un solo passaggio, monitorare lo stato di compilazione e gestire i solleciti automatici;
• guidare i fornitori nella compilazione, con spiegazioni e dati già precompilati;
• ricevere alert sulle scadenze delle certificazioni e richiedere gli aggiornamenti;
• ottenere un'analisi automatica delle aree a maggior rischio, con rating ESG personalizzati sui criteri dell'azienda;
• coinvolgere auditor esterni nello stesso flusso.

Meno tempo speso a rincorrere file, meno errori nella valutazione e, soprattutto, una due diligence che resta documentata e consultabile in ogni momento.

Conclusioni: come Cikis può aiutarti

La due diligence della filiera moda non è più un tema riservato ai grandi gruppi. Il regolamento sul lavoro forzato vale per tutti, le richieste dei clienti scendono a cascata lungo la filiera e i casi italiani hanno mostrato che cosa succede quando il controllo dei fornitori resta sulla carta.

La buona notizia è che si può partire per gradi: mappare, segmentare, raccogliere evidenze, verificare e documentare. In Cikis affianchiamo brand e aziende manifatturiere in questo percorso su due piani:

• il metodo: definizione dei criteri di rischio, segmentazione dei fornitori, costruzione di questionari e rating su misura per la tua filiera;
• lo strumento: quando il numero di fornitori e la mole di dati lo giustificano, con ESGMetrics raccolta dati, scadenze e valutazioni stanno in un unico posto, pronti quando un cliente o un'autorità li chiede.

Sai già quali dei tuoi fornitori rappresentano oggi il rischio più alto? Se la risposta è "dovrei controllare", parliamone. Scrivici a [email protected] per un primo confronto gratuito.